Уганда. 25 вопросов к Богу. Где Нил с игольное ушко? часть 8

МОЖНО ЛИ ПРОДЕТЬ ВЕРБЛЮДА В УГОЛЬНОЕ УШКО?

Когда Роман рассказал нам о водопаде Мёрчисон фолс, через шестиметровый шлюз которого пробивается аж целый Нил, мы только хмыкнули. А вы бы поверили в такую историю? Ведь это же почти сказка про верблюда и игольное ушко... Те, кто хотя бы раз в жизни видели Нил, особенно в широкой его части, любовались его бескрайними, почти озёрными просторами, тоже с сомнением покачали бы головами.
Но Роман настаивал. Вот и решили мы сами, своими глазами, увидеть сие диво-дивное.
- Это какую ж мощь должен иметь подобный водопад? - приставала я к Анике и Андрею, ибо моя подруга прекрасно разбиралась в географии, а муж в физике. Но они только пожимали плечами.

Забегая вперед скажу, что Мёрчисон нас не разочаровал. Причём, если так можно выразиться, не разочаровал трижды. И ответ на загадку про верблюда мы тоже нашли... Однако, обо всём по порядку!

Как принято считать, водопад Мёрчисон был открыт в 1864 году англичанином Бейкером и назван им в честь своего соотечественника геолога и географа Мерчисона. Но мы позволим себе с этим не согласиться. Ибо еще Сенека писал в своём трактате "De Nubibus" о Римской экспедиции в Эфиопию, что возвратившиеся из похода легионеры сказали ему о том, что видели, как вода Нила падает с двух скал, исходя из очень большого озера. Это могло быть только озеро Виктория, самое большое озеро Африки: единственная река, выпадающая из него, — это Белый Нил, именуемый еще Викторианским Нилом.

Напомним, что названная экспедиция была предпринята по приказу императора Нерона в 61-м году нашей эры в поисках истоков Нила и, соответственно, края земли (Африки). Возможно, она имела и какие-то иные, скажем, военные цели, но великий историк и философ об этом умалчивает.

Кстати, сами угандийцы называют свой водопад Кабарега, а находящееся рядом с ним ниже по течению озеро Альберт - Мобуту-Сесе-Секо. Наш водитель и товарищ по приключениям Роберт, благодарно улыбался, когда я произносила это странное слово "Кабарега", тактично поправляя меня: "Кабалега... Кабалега Чва II. Это наш король и лидер угандийского сопротивления английским захватчикам"...

Его "р" звучало совсем-совсем мягко, мне так и не удалось правильно произнести простое, казалось бы, слово. Пока наш автомобиль двигался в сторону водопада и находящегося рядом с ним одноименного национального парка, картинка за окном быстро поменялась. Саванные просторы сменились чахлыми рощицами, а затем, вы не поверите....

- Тайга! - засмеялась Аника, глядя в окно.

- Ага! - пришла в полный восторг я.

- Да ладно вам, какая тайга, - не поверил глазам своим Андрей, хотя даже запах вокруг нас стоял самый что ни на есть смоляной, забористый, таёжный.

- Мне кажется, это какая-то разновидность кедров, возможно, атласский кедр, - Аника прекрасно ориентировалась в ботанике.

- Ага! Завезли из России местных белок кормить... Вы что, не заметили, что это искусственные посадки?

Андрей ошибался. Как рассказал нам чуть позже Роман, хвойные леса на самом экваторе хоть и выглядят довольно экзотично, но занимают в стране почти 800 тысяч гектаров. И растут в них не только атласский кедр, но и приморская сосна, можжевельник и сандараковое дерево. А вот эквкалипты и тополя, которыми мы будем любоваться чуть позже, в районе хребта Рувензори - рукотворные, то есть искусственные посадки. Ими угандийцы заменили "родной", но не очень продуктивный лес из земляничного дерева, древовидного вереска, дикой маслины и ююбы.

Примерно к обеду мы наконец добрались до замечательного, утонувшего в тени густого парка Самбийя-лоджа. О лодже хочется рассказать отдельно... Наша любовь к Африке во многом обязана и наличию таких вот удивительных мест как Самбийя. Основал лодж в крупнейшем и старейшем национальном парке Уганды один из самых состоятельных людей страны, индус по происхождению, господин Самбийя. Сегодня в лодже хозяйничает вдова основателя, очаровательная пожилая дама, родом из американского штата Мичиган. Она поддерживает в своём хозяйстве трогательный и очень специфический порядок, который смогут оценить не туристы-привереды, а настоящие любители дальних странствий.

Домики-хижины очень просты, не имеют отопления, зато имеют роскошную соломенную крышу в которой по ночам скребутся ящерки и охотящиеся на них мелкие хищники. Горячая вода обеспечивается солнцем (как на деревенской даче), а вот электичество подается очень ограничено: всего четыре часа в день. Зато милая хозяйка для каждого из гостей обязательно находит несколько минут, чтобы приобнять, поболтать по-дружески, предложить разжечь костёр для барбекю, угостить вас настоящим хлебом, испеченным в русской (!!!) печке, или рассказать о любом из 76 видов животных, обитающих в окрестностях лоджа.

Сама госпожа Самбийя обожает шимпанзе. Собственно говоря, она и приехала много-много лет назад в Уганду, чтобы изучать этих приматов. Однако, мы отвлеклись. Самое время отправиться на пристань и сесть в небольшой, отчаянно воняющий дизельным топливом речной пароходик, на котором кроме нас едут любоваться легендарным водопадом еще три десятка любителей дикой природы. Что удивительно, но во всех угандийских национальных парках мы замечали огромное количество (точнее, просто подавляющее большинство) самих угандийцев.

И это не может не вызывать уважения! Если в Намибии, Кении, Танзании или любых иных странах экваториальной и Южной Африки вашими чернокожими попутчиками будет исключительно обслуживающий персонал, то угандийцы активно и с детским любопытством исследуют собственную страну. Мы видели и совсем стареньких бабулек в ярких цветастых платьях и кокетливых национальных шляпах, и мамаш с дюжиной ребятишек, и седовласых джентльменов в ботинках на босу ногу, но в обязательном пиджаке, белоснежной рубахе и в галстуке. О том, что мы увидели по дороге к водопаду, от чего пришли в полный восторг, я обязательно расскажу в следующей главе.

Сейчас же мы всё ближе и ближе подбираемся к тому самому игольному ушку, через которое (по местной версии) должен пролезть верблюд. От места старта от пристани Параа прошло уже полтора часа и за это время мы проплыли 17 километров. Примерно за километр до водопада воды Нила начинает покрывать обильная пена, которая проплывает мимо лодки неопрятными серо-белыми шапками.

- Это с какой же силой надо колошмать по воде, чтобы взбить такой коктейль? - удивляемся мы, а Аника уточняет, - Кстати, мы будем подниматься в гору, к водопаду?

- Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт, - подмигиваю я подруге, помятуя о том, что Роберт обещал нас отвезти после речной прогулки на смотровую площадку. Я, конечно, понимаю, что поступаю эгоистично, лишая своих друзей удовольствия пешего променада, но карабканья по почти отвесному склону в течение часа мне не вынести ни за что. Еще минут через двадцать мы услышали низкий гул, а затем увидели и сам Мёрчисон.

Зрелище было красивым, но, конечно, не таким "оглушающе" красивым, как виды других знаменитых водопадов: Эпупа-фолс в Намибии, водопада Виктория в Зимбабве или Канаймы и Анхеля в Венесуэле (я перечислила свои любимые водопады). Видя наше разочарование (мы его никак не могли скрыть за деланно счастливыми лицами) Роберт, забрав нас по возвращению из "круиза", хитро подмигнул и сказал: "Поехали!".

Дорога по пыльной красной саванне, перемежающейся редколесьем и небольшими вкраплениями настоящего влажного леса устремлялась всё выше и выше. Машина громко сигналила, отгоняя стаи бабуинов, выскакивающих прямо под колеса и небольшие стада антилоп сприн-боков, пасущихся возле самой обочины. Наконец Роберт остановил автомобиль и мы вздрогнули, услыхав сосвсем-совсем близко утробный рык водопада, который с реки казался нам тихим и неубедительным.

- Смотрите под ноги и постарайтесь не подскользнуться. Если свалитесь вниз, шансов не будет! - по-доброму напутствовал нас африканец. - Кстати, вы в курсе, что это единственный непокоренный человеком водопад на континенте?

- Как это? - притормозили мы.

- А вот так! Почти со всех водопадов "Open-Air" (то есть текущих не из недр скалы, а сверху, по склону горы, по ущелью) спортсмены-экстремалы спускались. Это были разные способы спуска (на воздушных пузырях, внутри резиновых шаров, на байдарках, на троссах в надувных спасжилетах и т.п.), но вот Мёрчисон не покорил никто!

Через секунду мы поняли почему... Буквально в нескольких шагах от нас взбесившаяся вода прогрызала отверстие в скалах. Нильский верблюд втискивался в шестиметровое игольное ушко Мёрчисона со смертельным стоном и воем. Над водопадом, бьщимся о каменные глыбы слева направо и потом справа налево, словно пьяный матрос, переживший девятибальный шторм, висело облако тончайших брызг. Но если на водопаде Виктория, скажем, эти брызги могли вас облить с головы до ног, то тут эту водную взвесь тут же уносило сквозняком на сорок метров далеко вниз и превращало в пену.

- Какого черта тут делает эта плита?!! - возмутились мы в один голос, узрев в самом узком месте огромную бетонную, рукотворную, а потому уже безобразную на фоне первозданной природы каменюку.

- О! Это самый большой казус в истории мостостроения, - захохотал Роберт. - Семиметровый мост через Мёрчисон строили по заказу какого-то туристического воротилы самые крутые строители Европы. Проект обещал коллосальные барыши. Ещё бы! Пройти над смертью.... Так, кажется, они хотели его назвать.

Денег было вложено немеряно!!! - И что? - спросили мы, заранее зная ответ (он торчал со всей очевидностью, мешая фотографировать), - Не вышло?

- Вышло! Мост простоял аж двенадцать часов. После чего его смыло потоком воды к чертовой матери!

- Аника! Не приближайся к краю! - заорала я, заметив как моя храбрая подруга решительно направилась к бетонному недоразумению...

- И всё равно я не пойму, как огромный, почти километровый поток воды пролезает в это отверстие? - нахмурился Андрей. Ответ нам предстояло узнать уже завтра... А сегодня, случайно щелкнув телевиком, я потом с удивлением обнаружили, что за нашими съемками наблюдала только что пообедавшая гиена